Предлагает туристам погулять по ее бульварам, отужинать в ресторанах с мишленовскими звездами, побаловать себя фантастическим шопингом в период распродаж…

Эйфелева башня

Являясь самым известным символом , башня доступна для посещения туристами, причем к нужным уровням они доставляются посредством лифта. На 1 уровне (высота – 57 м) гостей ждет ресторан, из окон которого удастся полюбоваться парижскими красотами – Сеной, кварталами и дворцами (зимой 1 уровень интересен открытием ледового катка); на 2 (высота – 115 м) – ресторан “Жюль Верн” и обзорная площадка со стеклянными проемами в полу; на 3 (высота – более 270 м) – обзорная галерея. Над площадкой для обзора расположились помещения, из которых наибольший интерес представляет музей-квартира Эйфеля. А у подножия башни нередко устраиваются различные мероприятия и концерты, на которых стоит поприсутствовать.

Полезная информация: адрес: Champ de Mars; сайт: www.toureiffelparis.ru.

Мулен Руж

Сегодня взрослых посетителей развлекают представлением “Feerie” в виде шоу с 4 главными сценами (69 песен) в исполнении фокусников, танцовщиц, акробатов (вход обойдется в 80-90 евро; делать фото внутри запрещено).

Полезная информация: адрес: 82 BoulevarddeClichy; сайт: www.moulinrouge.fr

Лувр

Некогда Лувр выполнял роль королевского дворца, а сегодня, являясь музеем (входом является стеклянная пирамида, окруженная фонтанами), он предлагает своим посетителям осмотреть около 35000 экспонатов (экспозиция подразделена на категории “Скульптура”, “Рисунки и гравюры”, “Древний Восток” и другие). Осмотреть Лувр можно вместе с экскурсионной группой или самостоятельно (рекомендуется приобрести аудио-экскурсию).

Адрес: Cour Napoleon; доехать можно на автобусах № 39, 27, 72, 68 (вторник – выходной; ссылка на сайт: www.louvre.fr)

Собор Парижской Богоматери

Его посетители смогут полюбоваться многочисленными витражами, побывать в музее, сокровищнице (это “хранилище” церковной утвари и произведений искусства) и на смотровой площадке.

Адрес: 6 Place du Parvis Notre-Dame.

Триумфальная арка

Арка (ее высота – более 49 м; украшена барельефами “Мир”, “Взятие Александрии”, “Триумф Наполеона” и другими) предлагает побывать в музее (его экспозиция знакомит гостей с историей строительства сооружения и проходившими там церемониями) и на смотровой площадке, открывающей вид на Париж и его 12 главных проспектов (наверх ведет лестница с 284 ступенями, а воспользовавшись лифтом, преодолеть придется только 46 ступеней). Кроме того, подъехав к Триумфальной арке к 18:30, у вас появится шанс увидеть церемонию Вечного Огня.

Адрес: Place Charles de Gaulle (сюда едет автобус № 73).

«Прохожий, стой!…

Сие строение, покровителем которого

является Черный Кот ,

посвящено Музам и удовольствию.

Прохожий, будь современным человеком!»

Если Вам посчастливилось побывать в столице Франции, то наверняка одним из сувениров, который Вы привезли в в память об этом незабываемом городе, стал Черный Кот (Ша Нуар от франц. Le Chat Noir), ставший таким же знаменитым символом Парижа, как Эйфелева башня или кабарэ «Мулен Руж».

Тысячи его изображений можно встретить на самых разнообразных сувенирах — от одежды, постеров и открыток, до магнитов и кружек.

А началась эта история во второй половине XIX века, когда Париж охватила настоящая котомания, и около полувека французской культуры прошли под знаком кошки.

Только к началу XIX века отношение к кошкам во Франции, и в католической Европе в целом, начало постепенно меняться к лучшему. Ранее их истребляли и унижали в течение многих веков.

Кошки жили в Париже начиная с римской эпохи. Примерно 700 лет назад, могущественная католическая церковь начала безжалостное истребление кошек, пользовавшихся почетом на Востоке.

Любовь кошек к ночным прогулкам, их таинственное и бесшумное передвижение, светящиеся ночью глаза и свободолюбивый характер, стали причиной отождествления этих независимых и грациозных животных с ведьмами и нечистой силой.

В 1484 г. папа Иннокентий VIII заявил, что кошки - это «языческие звери, состоящие в союзе с дьяволом», и издал указ, обрекающий еретиков, ведьм и их кошек на пытки и муки в застенках инквизиции по всей Европе.

Для кошек изобретали разнообразные мучения, их сжигали на кострах, топили, сбрасывали с башен.

Кошек регулярно массово сжигали заживо на зловещей Гревской площади, которая была местом публичных казней, собиравших многотысячные толпы зрителей во времена средневековья.

Такое безжалостное уничтожение кошек привело к уменьшению их численности в Европе на 90%, в результате чего в городах и поселениях Европы размножилось огромное количество крыс.

Крысы являлись распространителями блох, переносчиков страшной болезни — бубонной чумы, которую в средневековье называли «Черной смертью».

Переносчиками бубонной чумы являются блохи. Но в средневековье полагали, что Черная Смерть вызвана колдовством и обвиняли в ее появлении еретиков, ведьм и их кошек.

В ХIV веке бубонная чума прошлась по Европе и части Азии, уничтожив от четверти до половины населения. Пока бушевала Черная Смерть людям было не до кошек и численность животных увеличилась. Кошки начали уничтожать крыс и приостановили распространение болезни.

Однако, истребление кошек разными способами продолжалось еще несколько столетий, и эпидемии чумы неоднократно опустошали страны Европы.

Переломным моментом в отношении к кошкам явился отказ могущественного кардинала Жана дю Плесси Ришелье (1585–1642, кардинала с 1622 г.) от средневековой церковной теории, связывавшей кошек с дьявольскими силами.

Дворец кардинала Пале-Кардиналь населяли более 20 кошек. Они были единственными живыми существами, которым Ришелье полностью доверял и был искренне привязан.

Причем самым любимым животным у фактического правителя Франции был угольно черный кот Люцифер.

Обладая железным характером, кардинал Ришелье с юности не мог похвастать крепким здоровьем. Его преследовали депрессии, головные боли и болезнь суставов, которые приковывали Ришелье на многие недели к постели, несмотря на все старания придворных медиков. Только кошки, тишина и полутьма были способны облегчить физические страдания кардинала.

Кототерапия имела и побочный эффект — одежда Ришелье всегда была покрыта шерстью. Это обстоятельство явилось причиной разрыва Ришелье и королевы Анны Австрийской, у которой была сильнейшая аллергия на шерсть животных.

Не забыл Ришелье о своих пушистых лекарях и перед смертью, оставив им львиную долю своего состояния и полное содержание.

Однако, сразу же после смерти кардинала все его пушистые компаньоны были уничтожены по приказу короля.

В 1648 году, уже после смерти Ришелье, король Людовик XIV, ненавидевший кардинала и кошек вообще, собственноручно разжег огромный костер на Гревской площади, в котором уничтожили десятки черных кошек, после чего принялся танцевать вокруг огня.

Своенравные и независимые кошки всегда вызывали противоречивые чувства у различных классов общества.

В XVII-XVIII веках в богатых домах Франции кошки пользовались привилегиями хозяйских любимцев, а простолюдины часто жили в худших условиях, чем домашние животные и переносили на них свою классовую ненависть.

В конце 30-х гг. ХVIII в. в Париже на улице Сен-Северен произошло великое кошачье побоище. Бунт подняли двое печатников по имени Жером и Левейе, протестовавшие против того, что с ними обращались хуже, чем с кошками.

И все же, отношеник к кошкам во Франции постепенно менялось к лучшему. В XVII веке кошки начинают появляться на картинах французских живописцев, как полноправные члены семьи.

Le Nain Louis (1598-1648), «Крестьянская семья в интерьере»

Le Nain Louis, «Сельская семья»

Для парижской богемы XIX века кошка стала символом независимости, творчества и свободы нравов.

Кошек наделяли философскими, мистическими и поэтическими символами.

Фурор среди французской публики наделала черная кошка , появившаяся на картине Э. Мане (1832-1883) «Олимпия», выставленная в парижском Салоне в 1865 году.

Большой вклад в пропагандирование любви к кошкам внес необычайно популярный в свое время сборник Шанфлери (Champfleury) «Кошки. История, нравы, наблюдения, анекдоты » (Les Chats, histoire, moeurs, observations, anecdotes), выпущенный в 1869 году.

Шанфлери (1821-1889, настоящее имя Jules Husson Fleury) был известным в кругах парижской богемы писателем и новеллистом, вместе со своим другом Гюставом Курбе он выступал за возвращение живописи к реализму, интересовался народным искусством и писал эссе по самым разным вопросам — о театре, карикатуре, японской гравюре и керамике. Но прежде всего в наше время этого яркого и разностороннего человека помнят благодаря его книгео кошках.

Книга Шанфлери была настоящей энциклопедией, в которой рассказывалось о кошках в древних цивилизациях; о связанных с ними традициях в культурах разных народов; о котогеральдике и кошках в искусстве и литературе. В книге были главы, посвященные друзьям и врагам кошек и множество мудрых высказываний об этих грациозных и независимых животных.

Популярность книги была столь велика, что вслед за первым изданием в 1869 году последовали еще четыре – более роскошных и существенно дополненных текстами и иллюстрациями.

Иллюстрации к книге были уникальным собранием кошачьих образов всех времён и народов.

Вот несколько примеров.

Эдмон Морин. Дружеский шарж на Шанфлери. Иллюстрация из книги «Кошки». 1869

Офорт Эдуарда Мане «Кот и цветы» из книги Шанфлери «Кошки». 1870

Фронтиспис книги Шанфлери «Кошки» с портретом кошки Виктора Гюго Chanoine
и цитатой из Жозефа Мери (Joseph Méry), написанной рукой Гюго:
«Бог создал кота для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить».

И вот, на волне этой нарастающей популярности парижских кошек, в 1881 году, барон де ла Тур де Нэнтр, более известный как Родольф Сали (Rodolphe Salis) , сын богатого винодела, весельчак и балагур по своей натуре, переоборудовал свою художественную мастерскую в бывшем помещении телеграфа на бульваре Рошешуар на Монмартре и 18 ноября 1881 года открыл там скромное артистическое кафе, где могла бы собираться богема, показывать свои работы, говорить об искусстве.

Заведению дали название „Chat Noir“ («Ша нуар» или „Черный кот“), в честь тощего бродячего черного кота, подобранного Сали на ночной улице Монмартра.

Кафе «Черный кот» Родольфа Сали стало вскоре в кругах богемы символом искусства, свободы и независимости от глупых буржуазных устоев. На его первой эмблеме красовался черный котище, положивший лапу на поверженную гусыню — символ глупого обывателя.

Вскоре кафе превратилось в первое парижское кабаре, в котором можно было не только выпить, но и послушать музыку, потанцевать или посмотреть на танцующих красоток.

В те времена район Монмартра еще не был синонимом искусства, это была живописная сельская местность с ветряными мельницами и немощеными улочками, по которым разгуливали козы, утки и куры.

Недобрая слава ходила об этом небезопасном месте среди добропорядочных буржуа, которые презрительно прозвали местных жителей „canaille“ (отсюда канальи), поскольку населяли тогда Монмартр бедняки, воры, проститутки, да неимущие художники, актеры, музыканты и поэты, которые не могли себе позволить снять жилье даже в дешевом Латинском квартале.

Сали решил превратить «Черного Кота» в самое модное место Монмартра – центр искусства и развлечений.

Для творческих личностей — художников, поэтов, музыкантов, артистов вход был свободный. Зная, что многие были совсем не прочь выпить, Сали покупал их творения за спиртное, которые потом украшали его заведение. Талантливые поэты, певцы, музыканты выступали в «Черном коте» практически бесплатно. Главное условие – это элемент неожиданности и театральность. Сам хранитель заведения, черный кот, спал на настоящей пальме.

Кабаре и кафе-шантаны окружал аромат запретного плода, богемности, но еще и гражданского протеста. Побывать там очень скоро стало практически долгом каждого, как говорили в девятнадцатом веке, «думающего» человека. По словам Родольфа Сали, здесь можно было «похлопать по плечу самых известных людей Парижа и встретить иностранцев со всех концов земли».

Постоянными посетителями «Черного кота» были Мопассан, Каран д’Аш, Поль Верлен, Клод Дебюсси, Эрик Сати, Жюль Лафорг и многие другие. Французский критик и романист Поль Бурже писал о «Черном коте»: «Это — фантастическое сборище поэтов и художников, журналистов и студентов, служащих и просто гуляк, не говоря уже о натурщицах, дамах полусвета и благородных дамах, ищущих острых ощущений.»

Это было прекрасное и творческое время, расцвет экономики, культуры, искусства и науки во Франции и других странах Европы, получившее название «Прекрасная Эпоха » («Бель эпок» от фр. Belle Époque ), период истории, начиная с последних десятилетий XIX века и 1914 годом.

Популярность «Черного кота» росла, и в 1885-ом году кабаре переехало в другое, более просторное помещение на бульваре Клиши на Монмартре, в котором его завсегдатаи даже смогли организовать театр теней.

А создание рекламного плаката — символа кабарэ, призванного привлекать посетителей в «Черный кот», Сали доверил своему хорошему другу художнику Теофилю Александру Стейнлену, также бывшему постоянным завсегдатаем „Chat Noir“ и принадлежавшему к парижской богеме.

Стейнлен родился в Лозанне, приехал в Париж и поселился на Монмартре. Он зарабатывал себе на жизнь, рисуя рекламные плакаты. Это было доходное ремесло, потому что рестораны и таверны с помощью рекламы привлекали к себе посетителей.

Стейнлен очень любил кошек и быстро сообразил, что если сделать миловидных детей и кошек главными персонажами своих плакатов, то они несомненно привлекут всеобщее внимание сентиментальных парижан.

Теофилю Стейнлену принадлежит немало иллюстраций для газет, журналов и книг, но наиболее ярко его талант проявился в бесчисленных картинах, рисунках и скульптурах, посвященных кошкам. Изображая кошек, Стейнлен блестяще сочетал реалистическую убедительность с прихотливой декоративностью стиля ар-нуво.

В 1896 году Теофиль Стейнлен нарисовал знаменитую афишу «Tournee du Chat Noir», которая и поныне остается не только визитной карточкой кабаре, но и одним из символов Парижа, а сам Теофиль Стейнлен до сих пор считается непревзойденным «кошачьим» мастером кисти. Этим грациозным животным посвящено множество его работ.

Копии этой литографии разошлись по всему Парижу, а оригиналы его плакатов сделались предметами коллекционирования и продаются в антикварных лавках.

Для поддержания престижа кабаре, Сали выпускал двухнедельный журнал «Чёрный кот», в котором Стейнлен сотрудничал со своими иллюстрациями вплоть до сентября 1897 года, когда кабарэ «Черный кот» закрылось через два года после смерти своего талантливого создателя Родольфа Сали.

Сегодня при слове “cabaret” многие из нас, прежде всего вспоминают фильм “Кабаре” с Лайзой Минелли или “Мулен Руж” с Николь Кидман.

“Черный кот” не смог выдержать конкуренцию с “Мулен Руж”, но он выполнил свою историческую миссию: превратил обыкновенный кабак в площадку для экспериментов в искусстве, открыв миру новые художественные формы и новые таланты.

Родольф Сали сломал средневековый стереотип страха перед черным котом, сделав его символом искусства, интеллекта и сатиры. Когда кабаре “Chat Noir” ушло в историю, черный кот отправился вместе с туристами странствовать по всему миру, чтобы вдохновлять творческих людей и напоминать о прекрасном городе Париже.

На бульваре Клиши на Монмартре и сегодня можно зайти в трактир «Черный кот», правда, это не то кабарэ, существовавшее в 19 веке. Новое заведение с тем же именем было открыто в наше время.

Кошки теперь мирно живут рядом с парижанами. Никому не приходит в голову обижать этих таинственных и грациозных животных, а если такие находятся, на защиту кошек встают общества защиты животных. Кошки спокойно прогуливаются по улицам, сидят на крышах, свысока глядя на городскую жизнь.

Правда днем, когда шумный Париж заполнен туристами, кошки предпочитают отдыхать в тихих внутренних двориках и скверах, зато с наступлением темноты кошки ведут здесь самый активный образ жизни.

Черный кот наблюдает за жизнью современного Монмартра.

А 15 сентября 2013 года в Париже открылось первое кошачье кафе «Cafe des Chats» и сразу стало одним из популярных мест среди жителей французской столицы и среди ее гостей.

Теперь в Париже уже два кафе, принадлежащих одной сети «Cafe des Chats», в которых можно общаться с животными, гладить их и даже брать на руки, но нельзя кормить их едой со своей тарелки и нельзя беспокоить, когда они спят.

В кошачьем кафе люди могут не только выпить кофе и расслабиться в уютной домашней обстановке, но и восполнить недостаток общения с животными, что особенно важно для тех, кто по какам-либо причинам не может держать кошек дома. Кошки помогают снять стресс, нормализовать кровяное давление и стабилизировать сердечный ритм. А еще они заметно улучают настроение и помогают людям свободнее общаться.

В каждом кафе «работают» около десятка специально обученных ласковых кошек (все были спасены из приютов), которые привлекают все новых клиентов и дарят им счастье 🙂

Так что добрые традиции „Chat Noir“ продолжаются, и мой угольный кот как две капли похожий на своего французского собрата, и внешностью и своим игриво-богемным характером, всячески это одобряет 🙂

Примечание. В этой статье использованы фотоматериалы из открытых источников в интернете, все права принадлежат их авторам, если вы считаете, что публикация какой-либо фотографии нарушает ваши права, пожалуйста, свяжитесь со мной при помощи формы в разделе , фотография будет немедленно удалена.

Черный кот — символ Парижа, искусства и богемы

5 (100%) 60 votes

Если спросить среднестатистического жителя России, Германии или Японии, что для него является символом Парижа, то, несомненно, в список лидеров войдут Эйфелева башня, Нотр-Дам и Лувр. А вот если аналогичный вопрос задать жителю Мали, то, скорее всего, ответ будет неожиданным – «Фойе Бара». При этом бесполезно пытаться выяснить у коренных парижан подробности об этой достопримечательности – оказывается, никто никогда не слышал подобного названия.

Спонсор поста: Стриптиз Львов : Шоу-бар «Сплит» - это место отдыха и развлечений, мир красоты, эротики и женственности.

2. На самом деле, Foyer Bara (с ударением на последний слог) – вовсе не памятник архитектуры или исторический монумент. Это одно из крупнейших во Франции . Свое название оно получило от одноименного переулка в Парижском пригороде Монтрёй, где в обшарпанном здании бывшей фабрики живут в условиях чудовищной тесноты и скученности около тысячи чернокожих выходцев из Мали. Но, несмотря ни на что, для них это неприглядное место – ворота в землю обетованную, из Африки в Европу.

3. Договориться о съемке в этом месте было чрезвычайно трудно. Местные обитатели вовсе не жаждут привлекать к себе внимание прессы, что, впрочем, неудивительно – как минимум треть из них являются нелегалами, попавшими во Францию различными путями. Таких людей здесь называют “sans-papiers” – люди без документов. Но благодаря помощи Клода Резника, сотрудника мэрии Монтрёя, удалось выйти на одного из лидеров малийской общины и уговорить его позволить сделать несколько кадров. Правда, ограничений было много: можно было снимать лишь на один объектив и лишь общие виды со строго определенной точки и в строго определенном направлении. Но все равно, я был первым иностранным журналистом, появившимся здесь с фотокамерой – до этого лишь однажды здесь были представители французских СМИ.

4. Здание общежития представляет собой довольно большое, но невысокое строение с обширным внутренним двором. В этом дворе жизнь бьет ключом – настоящая Африка, каким-то чудом перенесенная на тысячи километров. У самых ворот идет активная торговля – местные обитатели продают друг другу и нечастым посетителям извне всякий ширпотреб по 1 евро, поддельные сигареты, дешевые продукты. В самом дворе стоит чад от множества жаровен, на которых поджариваются кукурузные початки. Снимать здесь нельзя, но мне удается несколько раз незаметно щелкнуть затвором «от пуза». Мы заходим в одну из дверей, где находятся столовая и кухня. Помещения производят впечатление крайне запущенных и захламленных. В огромных кастрюлях варятся куриные тушки и рис – основной рацион жителей общежития. В соседнем помещении женщины в пестрых одеяниях, страшно пугающиеся при виде фотокамеры, раскладывают по тарелкам солидные порции еды. Клод говорит, что сюда приходят и некоторые горожане – цены весьма приемлемы: полноценный сытный обед обходится в 3 евро – для Парижа это очень дешево. Но, признаться, после визита на кухню я бы не рискнул отведать местной стряпни: нога санинспектора точно не ступала здесь очень давно.

10. Мы поднимаемся в одну из комнат. В небольшом помещении – несколько двухъярусных коек и склад вещей. Изначально общежитие было рассчитано на 200 человек, но уже сразу после открытия здесь поселилось 400, а сейчас число постоянных обитателей составляет около тысячи, хотя точной цифры не может назвать никто. Общежитие открылось в конце 1960-х гг., и некоторые малийцы живут здесь с момента открытия, так и не сумев подняться по социальной лестнице и получить легальный статус. Здание принадлежит Ассоциации образовательной подготовки в Африке и на Мадагаскаре (AFTAM). Это общественная организация, частично финансируемая государством, которая оказывает помощь иммигрантам с Черного Континента, преимущественно гражданам бывших французских колоний. Сразу после прихода к власти Саркози полиция и жандармерия провели здесь рейд по выявлению нелегалов – несколько человек в итоге были задержаны. Но африканцы устроили массовые акции, а поскольку Монтрёй – город левых традиций, их поддержали анархисты и антиглобалисты. В результате у силовиков сдали нервы, и они выпустили задержанных. С тех пор полицейские не трогают обитателей улицы Бара, тем более, что они пользуются поддержкой городской мэрии, большинство в которой принадлежит представителям партии «Зеленых».

12. В коридоре вдоль стен расставлены раскладушки: ночью здесь спят те, кому не хватило места в комнатах. Здание буквально трещит по швам. Клод говорит, что планы реконструкции существуют уже много лет, но до сих пор остаются лишь на бумаге: просто невозможно куда-либо переселить такую огромную массы людей. «А представь себе, если случится пожар?» - говорит он. Мне сразу вспоминается несколько случаев в Москве, когда подобное случалось в значительно меньших общежитиях мигрантов – каждый раз было много жертв.

14. В здании есть еще и мастерские по пошиву одежды, я прошу разрешения поснимать там, но получаю категорический отказ. На самом деле, это очень обидно: видеть красивые кадры – а здесь почти все невероятно фотогенично – и не иметь возможности снимать. Но все равно, даже просто побывать там, где практически не ступала нога журнала – это уже большая удача, и я искренне благодарен Клоду и нашему проводнику, одному из лидеров местной общины, малийцу Мусе – они позволили мне взглянуть другими глазами на проблему иммиграции, которая является и необходимостью, и головной болью Парижа. Да и не только Парижа – Лондон, Нью-Йорк и Москва постоянно сталкиваются с одними и теми же проблемами. Что мне понравилось во Франции – здесь я увидел людей, готовых помогать мигрантам, что, к сожалению, нельзя сказать о Москве. После визита в Монтрёй я уже по-другому стал смотреть на чернокожих французов – как продавцов дешевого ширпотреба, так и успешных офис-менеджеров – ведь у каждого из них, или же у их родителей, было свое Фойе Бара – ворота из африканской нищеты в достойную европейскую жизнь.

Франция – очень интересная страна, со своей культурой, обычаями, историей. Как и любой другой страны, у Франции есть свои символы – предметы, образы, даты, которые берут свое начало из глубины веков и складывались исторически.

Сегодня мы поговорим о французских символах, о том, что они означают и откуда, собственно, взялись.

Флаг Франции – это не просто символическая эмблема, но национальный, государственный символ, согласно второй статье французской конституции 1958 года.

Le drapeau national de la France, c’est le trocolore de trois bandes verticales – bleu, blanc, rouge. Французский триколор введен в употребление 20 мая 1794 года. Что же означают эти три цвета? Флаг Франции

La couleur blanche est assossiée traditionnellement avec la monarchie française. Такая ассоциация происходит с конца XVI века. Впервые белый цвет зафиксирован с тех пор, как король Генрих IV принял белый шарф, как эмблему королевской армии. Изначально это был цвет партии гугенотов (протестантов), к которым король Генрих IV принадлежал до своего венчания на Маргарите де Валуа. Генрих стал королем Франции в 1589 году, будучи еще гугенотом, а принял католицизм только в 1593 году. Гугеноты считали свою веру чистой, поэтому носили белые одежды, белые шарфы, имели белые знамена. Таким образом, вполне закономерно то, что этот цвет появился, как королевский символ. В 1590 году знаменем Франции стало белое полотно, безо всяких рисунков. Позже на нем стали изображать золотые лилии. Так продолжалось до революции.

Les couleurs finales du drapeau français se sont formées pendant la Grande révolution bourgeoise. La couleur bleue, c’est le symbole de saint Martin de Tour; le blanc, c’est la couleur de la héro ï ne nationale Jeanne d’Arc; enfin, la couleur rouge symbolise le feu des coeurs des Français. Во времена революции белый цвет королевской семьи был добавлен в знак примирения к синему и красному, которые символизировали не только геральдические расцветки Парижа, но и революционные кокарды. Образовавшийся триколор стал настоящим символическим воплощением лозунга «Liberté! Egalité! Fraternité! — Свобода! Равенство! Братство!». С тех пор красный цвет олицетворяет пламенные сердца французов, белый ассоциируется с национальной героиней Жанной д’Арк, а синий – со святым Мартинием Турским, который, согласно преданию, отдал свой синий плащ замерзающему нищему. Мартиний считается святым покровителем Французской республики.

La belle Marianne symbolise la devise nationale de la France «Liberté! Egalité! Fraternité!». Marianne est une belle jeune femme avec un bonnet phrygien sur sa t ê te.Sa sculpture est un attribet obligatoire dans les instituts des organes de pouvoir, dans les palais de justice, dans les municipalités. Son profil est disponible sur le sceau de l’Etat de la France. Elle est repré senté e sur les timbres postales franç ais.

Фригийский колпак (мягкий закругленный колпак со свисающим вперед верхом) — это головной убор, который известен со времён Римской империи, его носили освобожденные рабы-вольноотпущенники. Dès ce temps-là, le bonnet phrygien est devenu le symbole de la liberté. Марианна

Почему же именно это имя? Существует версия, Баррас (учредитель Директории), искал красивое имя для женского символа Республики. Как-то раз он ужинал у своего друга Жана Ребеля. Это был семейный ужин, на котором присутствовала супруга хозяина дома, Мадам Ребель, обладающая красотой и шармом. Ее звали Мари-Анна. Баррас решил, что лучшего имени для символа республики не найти.

Изначальная задумка была изобразить красивую женщину с копьем во фригийском колпаке, как символ революции и освобождения от рабства. Приблизительно с 1875 года изображения Марианны широко распространились в государственных учреждениях: департаментах, муниципалитетах, судах. Сначала это были бюсты, изображавшие собирательный женский образ, но с 1970 года была введена новая традиция. Комитет мэров французских городов решил, что прототипом Марианны будет избираться одна из известных красивых женщин Франции. Ими были:

• 1968 — Брижит Бардо — киноактриса
• 1978 — Мирей Матье — певица
• 1985 — Катрин Денев — киноактриса
• 1989 — Инес де ла Фрессанж — манекенщица
• 2000 — Летиция Каста — топ-модель
• 2003 — Эвелин Тома — телеведущая
• 2012 — Софи Марсо — киноактриса

La fleur-de-lys

La fleur-de-lys est le symbole de la France et de la monarchie française. Три французские королевские лили, изображенные на королевском стяге – это символ милосердия, правосудия и сострадания. Все это олицетворяет королей Франции. Один из первых королей франков из династии Меровингов (Les Mérovingiens) Хлодвиг I (Clovis), будучи еще язычником, увидел, что проигрывает важное сражение, и вознес молитву о победе христианскому Богу. Ему явился ангел с ветвью лилий, сказав, чтобы отныне он сделал лилию своим оружием и завещал его своим потомкам. Французская королевская лилия

Хлодвиг победил в этой битве, и вместе со всеми франками, их женами и детьми принял крещение. Так как эта эмблема состоит из трех лилий, флер-де-лис также может олицетворять Троицу, Деву Марию, триединство Бога, творения и королевской власти, а также триединство тела, ума и души человека.

С тех пор лилия – это символ королевской власти и Франции в целом, она присутствует на знаменах королей, на их гербах, на монетах. Французское выражение « Etre assis sur des lys», то есть «сидеть на лилиях», означало иметь высокую должность, так как цветами лилии были украшены не только стены помещений, но и сиденья стульев в королевских дворцах.

La Tour Eiffel est le symbole de Paris et de la France entière. Construite par l’ingénieur Gustave Eiffel, elle est devenue la plus attrayante curiosité de la France.

Эйфелева башня поначалу так не понравилась парижанам! Она была построена инженером Гюставом Эйфелем для Всемирной выставки 1889 года в честь столетия Великой буржуазной революции. Она возмущала и пугала их своими размерами и, как считали тогда, нелепостью. Еще бы! Высота башни составляет 318,7 метра, вес — около 10 тысяч тонн. Колебание верхушки Эйфелевой башни при сильном ветре — не более 12 сантиметров. Количество ступенек лестницы, ведущей на нижнюю смотровую площадку — 1652 ступени. Одновременно на башне могут находиться 10.400 чел. Все тогда считали, что она простоит недолго и скоро разрушится, поэтому сначала намечалось оставить ее только на 20 лет, но этот срок был продлен на 70 лет решением правительства в 1910 году. Эйфелева башня

Сейчас это телевизионная башня для всего Парижа и области. Парижане XIX века и подумать не могли, что сейчас это сооружение – главное, что привлекает гостей Парижа. Зачем вы едете во Францию? – Конечно, посмотреть Эйфелеву башню!

La Marseillaise

La Marseillaise, c’est l’hymne national de le France, composé par Rouget de Lisle.

Марсельеза – это государственный гимн Франции. Сочиненная Руже де Лиллем, поначалу, как революционная песня, Марсельеза охватила всю страну, ее пели во всех городах. Марсельеза стала национальным гимном Франции 14 июля 1795 года. (Подробно о Марсельезе читайте статью на нашем сайте).

Изначально Франция не была Францией, а государством Галлия, в котором поселились племена франков.Галльский петух стал символом Галлии и галлов, потому что в переводе с латинского «галлус» имеет два значения - «петух» и «галл». В Древнем Риме петух был символом заносчивости, задиристости. По этой причине римляне называли галлов петухами, поскольку считали их забияками.
В XV веке король Карл VIII выбрал изображение петуха в качестве эмблемы Франции. В период монархии эмблема с петухом была белого цвета, а после Революции 1789 года стала, как и национальный флаг, трехцветной. Галльский петух

Aujourd’hui, l’image du coq gaulois peut être vu dans la presse grand public en France et à la résidence du président français sur la barrière du parc de l’Elysée. En France, il est maintenant considéré comme un symbole de l’indépendance et la liberté, ainsi que l’arrogance et de la combativité.

Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc a sauvé la France pendant la Guerre de Cent Ans. Elle est la héro ï ne nationale de la France.

Это была Столетняя война (1337 – 1453), которая обходилась Франции очень дорого и трудно. Бедная Франция проигрывала сражение за сражением: битва при Азенкуре, битва при Пуатье, морские сражения. В стране голод и нищета, крестьянские восстания то и дело вспыхивали то тут, то там.

Наконец, Бог сжалился над бедной страной и послал ей спасение. Хрупкая молодая девушка из деревни Домреми, что в Лотарингии, была призвана спасти Францию и привести ее к победе.

Споры о Жанне д’Арк не прекращаются и по сей день. Эта героическая девушка волнует историков, философов, ученых. Она смогла поднять боевой дух в солдатах, вселить в них уверенность в победе и повести за собой войска. Кроме этого, ей удалось короновать дофина, будущего короля Карла VII, который вынужден был скрываться до ее появления и страдать от того, как страна рвется на части. Народная героиня — Жанна д’Арк

Более подробно мы расскажем вам о Жанне д’Арк в отдельной статье, посвященной ей. Здесь же стоит сказать, что Жанна действительно спасла Францию, избавила ее от врагов в лице англичан, и страна, наконец, могла вздохнуть свободно. Эта смелая и героическая девушка вдохновляла и вдохновляет художников, скульпторов, писателей и поэтов. Она присутствует на полотнах мировых мастеров, ей посвящают стихи и поэмы. Она навсегда в памяти французов!

Как видите, друзья, Франция богата на национальные символы. Каждую свою эмблему, каждый символ французы очень любят и дорожат ими.

Париж… Восхищаться не хочется, и тоска глухо точит где-то внутри. Только бродишь по чужим улицам в поисках дорогого сердцу тепла дома и привычного образа жизни, отшлифованного временем.

Опавшая листва, придавливаемая ботинком, нашептывает резко, порой протяжно, порой скрипуче, но всегда с каким-то щемящим чувством одиночества об отошедшем, заслоненном. И эти пришепетывания рождают воспоминания, запечатлевшие тепло и любовь тех немногих, кто создает вместе с нами нашу жизнь. Мелькают картинки из прошлого, и холодно становится от осознания того, что былое тепло унесли годы.

И хочется согреться, и озираешься вокруг, а тут – чужой Париж ажурных балконов и решеток. Париж, дующий в лицо вонью проносящейся подземки. Париж, смотрящий на тебя жадными, самоуверенными и бессовестными глазами.

Ты бежишь по нему от него прочь, обнаруживая лишь страшную пустоту его вымерших улиц, сосредоточенные лица опрятных мужчин и женщин, обедающих в одиночестве в кафе, повернувшись лицом к тебе – проходящей мимо них жизни улиц… И пугают эти люди, страшат отсутствием в глазах воспоминаний об опавших листьях, которые нашептывали бы им звуки, рождающие воспоминания в душе о тепле, ушедшем, но когда-то бывшем.

И ты снова бежишь, хрустя листвой, вдоль белых ставен со стройными рядами прорезей, вдоль кубов из стекла и стали, словно остовов старинных зданий. Мелькают дома, проскальзывают лица – белые, черные, желтые. И дивишься названию станции метро – «Севр-Вавилон». Почему же Севр? Ведь просто – Вавилон. И башня есть. И столпотворение. И смешение языков, обычаев, вер. А белые, черные, желтые лица торгуют, удовлетворяют свои все раздувающиеся прихоти и похоти, снова торгуют и не чувствуют. Ничего не чувствуют. И хочется на бегу крикнуть во все горло: «Осторожно! Начните немедленно чувствовать!» Потому что жалко их, не осознающих опасность превращения их бессердечностей и эгоизмов в Вавилон взаимной ненависти, презрения, злобы.

Но Париж слишком ажурен, чтобы слышать слова жалости. Он слишком чугунен, чтобы внимать крику варвара, слышащего шепот листьев. Он холодно осаживает кичливой глупостью журналов и газет, отталкивает изощренным словоблудием телевизоров. Губы его – тонкие, едва заметные нитки – кривит лицемерная, полная чувства собственного превосходства усмешка, нет – ухмылка. А ты сквозь неубранные гниющие листья видишь, как эти губы сначала недоуменно разомкнутся, потом в страхе начнут лепетать – кривые, бескровные, чующие смерть.

Красота парижских особняков, величие соборов, богатство многочисленных музеев дышат холодом притаившейся за ними пустоты. Там ничего нет. Словно картина на витрине: замерла, выгодно освещенная, сверкнула рамой, а вокруг – пустота и ценник.

Неслучайно символом Парижа нового, Парижа ХХ века стала Эйфелева башня. Разве возможно создать символ случайно? Безусловно, нет. Гении рождаются, чтобы предвосхищать эпохи, творя их символы. То, что не мог понять век XIX, то, чем восторгался век ХХ, наконец, в XXI веке раскрыло свое первоначальное значение, ради чего оно было явлено инженеру Эйфелю.

Ледяная бездушная стальная конструкция, насквозь пронизываемая ветрами. Здание, не могущее ни согреть, ни укрыть. Убежище, в котором никогда не будешь искать спасения. Как пуста Эйфелева башня на хронике времени оккупации Франции фашистами! Как она предательски нага! Какой контраст с невысокими могучими дворцами, исстрадавшимися от многочисленных французских республик с их мириадами грязных лап, эхом похабщины и бредом о новом мире! Какое разящее отличие от небольших каменных деревенских домов с прислоненными у входа старыми велосипедами!

Пустоту Эйфелевой башни не могут скрыть тучи туристов, стремящихся снова и снова пережить ее миф, карабкающихся на ее самую высокую точку в своем стремлении покорить Париж, Францию, мир, чтобы пощекотать свое ненасытное «я».

А на вершине одиноко мечется безумный глаз, прорезающий тьму, сгустившуюся над Парижем. Что ищет он? Как он похож на глаза того старика, одиноко обедающего в кафе с видом на жизнь… Кружится в темноте, боясь ее, тщась разглядеть в ней свою погибель, страшась посмотреть вниз меж стальных ребер, под ноги.

И ты избегаешь Париж, обходишь его стороной, оставаясь в нем. Ты окунаешься в тишину его одиночества, не потревоженную фотографическими вспышками, скрываешься в катакомбах его тесных, плотно заселенных улочек с непрерывными рядами окон. Они ведут тебя, то оглядывая сбоку, то нависая сверху, гонят все время прямо, пока не выбрасывают на маленькую площадь, откуда разбегаются, виляя велосипедами, маленькие переулочки. Ослепленный огнями пустынного кафе и взглядом очередного одиноко взирающего на жизнь, ныряешь в поворот налево, потом направо… Опять стена зданий, но ты уже чувствуешь, что где-то рядом дом .

Взгляд скользит по стене, проваливается в подъезд, и все вроде бы до безобразия одинаково, но на двери взгляд выхватывает крест, не тот, парижский, католический, модерновый, будто созданный увенчать башню Эйфеля. Наш, византийский, русский, московский – красивый в своем непередаваемом благородстве простоты и символизма.

Под крестом надпись – «Церковь Трех святителей». Улица темна, уже одиннадцатый час вечера, и ты, уверенный, что сегодня церковь уже закрыта, все же слегка толкаешь входную дверь. И в тот же миг луч света прорезывает тьму, вырываясь из образовавшейся щели. Открыто! Не веря, смущенный входишь в храм. Много прихожан, священников. Может быть, какой-то домашний праздник – свадьба или крестят кого? Но в такой час… Не может быть.

Внутри сразу согреваешься от зажженных свечей, икон по стенам и русской речи. Ты снова в России. Куда-то делись эти нелепые балконы, чуждые нравы, весь этот падший Вавилон. Где тот пронизывающий до костей парижский сырой холод? Куда делась точащая изнутри тоска?

Здесь всё как дома. Восковые свечи, благородные бороды священников, платки на женщинах. Лики святых, излучающие тепло горящих перед ними свечек. И русская речь… С французской «р», грассируемой на иностранный манер потомками старых эмигрантов. С провинциальной «о», напоминающей несведущему москвичу то Белоруссию, то русский Север. С южным украинским говором, режущим слух, но все же близким и понятным.

Разговорившись со стариком-прихожанином, выясняешь, что собравшиеся в храме ждут прибытия чудотворной Державной иконы Божией Матери.

И мысли твои наполняет благоговение перед неизреченным Промыслом. Как можно оказаться случайно в православном храме за границей именно в тот вечер, когда туда должна прибыть икона, ставшая символом надежды на спасение тонувшей в революции России?! Как можно оказаться случайно в православной церкви именно Парижа – города, ставшего символом белой эмиграции?! Сама мысль о «совпадении» кажется нелепой, когда ты стоишь в очереди поклониться великой иконе, в очереди с детьми эмигрантов, покинувших Россию в революционные годы, и с эмигрантами новой волны!

Нет, ведомые Высшей волей, мы становимся непосредственными свидетелями и участниками неспешного процесса бережного распутывания кровавого узла отечественной истории, примирения прошлого с настоящим, настоящего с будущим.

Ты, случайно и временно занесенный в Европу человек, вместе с грассирующими русскими стариками и бедно одетыми новыми российскими эмигрантами просишь Богородицу о спасении Русской земли. Ты, современный россиянин, вместе с белыми и советскими разделяешь чувство благоговения и преклонения перед Ее образом, явленным в день, когда, казалось, Россия, влекомая тяжестью своих грехов и роком, разбилась вдребезги, навсегда…

И исчезают Париж, и холод его, и пренебрежение к нему. Ведь сквозь бриллиант символов сверкает кровавыми гранями весь роковой русский XX век с такого близкого 15 марта 1917 года, и нисходит «светозарный луч славы чудес Богородицы», вдохновляющий и направляющий нас.